【おまけ】
小麦粉、砂糖、重曹などからつくった生地を魚の鯛をかたどった焼き型に流し入れて焼き、片側に餡(小豆のアンコ)をのせて両側を合わせて焼く。主に日本で製造・販売される。
今川焼きから派生した食べ物である。今川焼きを元に、種々の動物などを模した形に焼いた菓子が生まれ、その中で縁起が良く庶民がなかなか食べられない鯛の形をしたものが特に優勢になり現在に至ったとされている。
「太鼓焼き（たいこ焼き）」という名称から転じて「たい焼き」という商品が考案されたいう説もある。1909年、東京麹町の「浪花家」（現在は港区麻布十番に店を構える「浪花屋総本家」）の神戸清次郎によって考案された。発売価格は一匹一銭であった。
近年では餡の替わりにクリームなどを詰めたものも見られ、種類が増えている。
たい焼きの焼型には、1匹ずつ焼き上げる型（天然物、一本焼きと呼ばれる）と複数匹を一度に焼き上げる型（養殖物）の2種類がある。他の様々な菓子との競争により、手間がかかる前者の焼型の使用は減少を続けているが、こだわりを持つたい焼き職人もいる 。
天然物と養殖物は、焼き方が違い、また味も違う。
しっぽ（鯛の尾部）まで餡が入っているかどうか、また入っているべきか否かについて、かつて文学者を巻き込んだ「たい焼き論争」とでもいうべき論争があった。これは、小説家の安藤鶴夫が「たい焼きはしっぽまで餡が入っているのがおいしい」という趣旨の話を読売新聞に書いたところ、反論があったもので、
「もともとしっぽは、指でつまんで食べるための持ち手であり、最後に捨ててしまうものだったので、餡は無いのが正式である。」
「甘い餡を食べた最後の口直しとするために、餡を入れるべきではない。」
「しっぽの先まで餡が入っていないと、損をしたような気がするので、入れるべきだ。」
「しっぽまで餡が入っていることで、値打ち感のアップなどの差別化が図れる。」
などが代表的な争点とされる。
また、上記に関連して、頭から食べるのが正統かしっぽから食べるのが正統かという議論も繰り広げられた。
一匹ずつ焼かれた鯛焼きの「魚拓本」が装丁本で出版もされている（参考文献）。
麻布十番の「浪花家総本店」、人形町の「柳家」、四谷の「わかば」は東京の「鯛焼き御三家」と呼ばれている。このうち、「浪花家総本店」は『およげ!たいやきくん』のモデルといわれている。
長崎県対馬市佐賀（さか）の「永留菓子店」が製造・販売している「佐賀のたい焼き」の鯛は尾を曲げて全体が今川焼きのように丸い。
四角い形のたい焼き全体が四角いたい焼きもある。 